06.08.2019 в 10:16

Укладка плитки в ванной своими руками

Укладка плитки в ванной своими руками, на мой взгляд, самый сложный и трудоёмкий процесс по сравнению с другими видами работ с керамической плиткой.

Пару слов о том, что представляет моя ванная комната. Это маленький совмещённый санузел, где боковыми поверхностями служат стены гипсовой коробки. В принципе, гипсовую коробку можно было бы и убрать с целью расширения пространства, оставив только бетонные перекрытия, однако я подумал о том, что такой шаг приведёт к существенному снижению звуко- и теплопроводности стен ванной комнаты, а также большому объёму трудоёмкой работы по демонтажу гипсовой коробки, и отказался от данной затеи.

Прежде, чем приступить к укладке, необходимо выяснить степень кривизны стен. Поскольку есть большая вероятность того, что стены потребуется выровнять, как и было в моём случае. Стены оказались сильно заваленными. Выравнивание стен по уровню я производил с помощью цементно-известковой штукатурки и маяков. Предварительно стены были очищены от краски (процарапаны крест-накрест канцелярским ножом), неровностей, плохо закреплённого материала. Затем на стены нанесена грунтовка.

Штукатурные маяки с помощью строительного уровня были установлены таким образом, чтобы хватало длины правила на расстояние между ними. Правило необходимо для равномерного разравнивания штукатурной смеси между маяками.

Внимание! Гипсовые стены в санузлах обычно покрывают побелкой. Настоятельно советую либо её содрать шпателем полностью, либо тщательно процарапать известковую поверхность так же, как и покрашенную. Выравнивающий слой штукатурки не будет держаться на побелке! Он от неё отстанет и тут же потрескается (и глубокая грунтовка не поможет), а следом и плитка потрескается! Не повторяйте моих ошибок!

После полного высыхания штукатурки (примерно 1 неделя), был закреплён в вертикальной плоскости внутренний угол ПВХ для керамической плитки.

Такой угол существенно облегчает работу с керамической плиткой на стыках стен и ускоряет процесс укладки. Кроме того, в нижней части стен непосредственно над ванной в горизонтальной плоскости были закреплены углы внешние для керамической плитки, основное назначение которых было удержание первого плитки в процессе укладки плитки (на той части стены, находящейся непосредственно за ванной, было решено плитку не укладывать). В принципе, если Вы выровняли стены и угол ванной комнаты до идеально прямого угла в 90°, то в таком случае можно на край ванны положить внутренний угол для керамической плитки, который будет выполнять сразу несколько функций — препятствовать затеканию воды за ванну и удерживать первый ряд плитки от сползания при приклеивании. Главное, чтобы сама ванна стояла по уровню.

Первое, что бросается в глаза, при входе в мою ванную комнату — угол с ванной и душем, поэтому было принято решение начинать класть плитку от этого угла.

По правилам укладки рекомендуется плитку класть снизу вверх не более, чем 2 ряда подряд за один раз, а затем ждать одни сутки, пока не высохнет клей первых двух рядов. И только потом приступать к укладке очередных двух рядов.

Для укладки был приготовлен сметанообразный раствор клея.

Здесь следует избегать слишком жидкой консистенции (клей будет капать и стекать) и слишком густой (сложности при выравнивании плитки на стене). Согласно инструкции для клея, поверхность для укладки и поверхность самой плитки должны быть сухими. Для перемешивания раствора можно использовать перфоратор и специальную насадку-миксер. Клей на плитку я наносил при помощи шпателя 80 мм, а разравнивал зубчатым шпателем 200 мм.

Плитку необходимо укладывать строго по уровню снизу вверх.

Причем сверять уровень необходимо так, чтобы не только приклеиваемая плитка стояла строго по уровню, но и совпадала с линией уровня ранее приклеенных соседних рядов (сверху, снизу, по бокам), чтобы плитка не только не выступала из стены, но и не утопала в ней.

Замена смесителя не обошлась без определённых трудностей. Казалось бы, что тут сложного — просто отвинтить его (он был совершенно новый), прорезать круговые отверстия в плитке, приклеить плитку и прикрутить смеситель обратно? Ничего не вышло! Дело в том, что плитка с клеем «забрала» часть расстояния до стены, что сделало невозможным монтаж смесителя. Но выход из ситуации был найден — я приобрёл обыкновенные латунные удлинители (длина — 2 см, с внутренней и наружной резьбой ).

Круговые отверстия для труб в плитке были вырезаны при помощи шуруповёрта и коронки по стеклу и керамике.

Пару слов о держателе для душа. Как видно из первого фото, душ первоначально был закреплён, его высота меня полностью устраивала, как и расстояние от боковой стены. Потому я просто сделал замеры и отметки для сверления отверстий в плитке (с целью последующего монтажа шурупов — DSC09967A).

Отверстия проделал с помощью шуруповёрта и сверла по керамике (d = 6 мм).

Некоторые сложности вызвала укладка плитки под потолком.

Напомню, гипсовая коробка ванной комнаты изначально была смонтирована не по уровню, а плитка укладывалась по уровню снизу вверх. Вполне логично, что последний верхний ряд плитки пришлось подрезать не по горизонтальной линии, а по косой (с разной шириной отступов по левой и правой стороне). Плиткорез для таких целей не годился — не только из-за того, что неудобно ломать плитку, но и его длина не позволяла этого сделать (она была недостаточной). Потому пришлось обрезать с помощью болгарки. И здесь я сделал ещё одну ошибку — прислонил защитный экран болгарки к обрезаемому краю плитки, в результате чего процарапал крашеную поверхность.

Оно не сильно заметно было, но для «профи» было бы крайне неприятно. Еще один важный момент — обрезайте плитку так, чтобы обрезанный край плитки был со стороны потолка, а не предпоследнего ряда плитки, так будет красивее. Потолок со временем будет сделан навесной, и не будет заметно, что плитка была обрезана.

Последний этап — финишная очистка швов плитки от цементного клея и нанесение влагостойкой затирки для швов. Настоятельно рекомендую не лениться, аккуратно и тщательно прочищать швы сразу же, в момент приклеивания плитки, иначе потом потеряете катастрофически много времени на прочистку после высыхания клея. Не рекомендую оставлять цементный клей во швах. Керамическая плитка имеет свойство сжиматься и расширяться при колебаниях температур, потому может со временем быстро потрескаться — цементный клей исключит возможность для незначительных деформаций.

Материалы для штукатурных работ:

  • штукатурная смесь (цементно-известковая) для выравнивания стен;
  • респиратор противопылевой с клапаном;
  • рукавицы трикотажные для ремонтных работ с защитой от механических воздействий;
  • уголок алюминиевый перфорированный (3 м);
  • маяк штукатурный (2,5 м х 6 мм);
  • саморезы для закрепления маяков;
  • уровень строительный;
  • рулетка измерительная с магнитным фиксатором;
  • шпатель 80 мм;
  • шпатель 450 мм;
  • правило 1 м;
  • нож канцелярский;
  • грунтовка глубокого проникновения с антисептиком 2 л.

Инструменты и материалы, необходимые для проведения работ:

  • угол внутренний (профиль) ПВХ для плитки керамической (2,5 м х 9 мм);
  • угол внешний (профиль) ПВХ для плитки керамической (2,5 м х 9 мм);
  • плитка керамическая;
  • декор;
  • клей для плитки на цементной основе;
  • перфоратор (дрель);
  • миксер универсальный 60 мм х 400 мм (насадка);
  • сверло по стеклу и керамике (d = 6 мм);
  • шпатель 80 мм;
  • шпатель зубчатый 200 мм;
  • ведро пластиковое для приготовления раствора;
  • уровень строительный (80 см);
  • коронка по стеклу и керамике (d = 50 мм);
  • рулетка измерительная с магнитным фиксатором;
  • угловая шлифовальная машина (болгарка);
  • круг отрезной алмазный;
  • коронка по стеклу и керамике (d = 50 мм);
  • очки защитные из поликарбонатного стекла с дополнительной защитой по бокам;
  • шуруповёрт;
  • карандаш;
  • рукавицы трикотажные для ремонтных работ с защитой от механических воздействий;
  • резиновый шпатель для затирки;
  • затирка для швов (влагостойкая, антисептическая).
Назад в блог Следующая запись